Viaggio in Iran: ultima parte.

Come già spiegato nell’ultima parte, da Kerman, nel sud dell’Iran intendiamo tornare a Teheran via Autobus (durata del viaggio: 14 ore….) contando sulla comodità dei VIP Bus Iraniani che hanno alcuni confort in più rispetto a quelli standard, come sedili reclinabili quasi totalmente, poggia piedi, cuscino oltre a bevande e snack lungo il viaggio.
La tempesta di sabbia poi tramutatasi in pioggia violenta e vento ci segue con una pioggia costante mentre lasciamo il Belucistan e superiamo i vari posti di blocco che punteggiano il deserto: partiti alle 18.30 dopo una attesa di qualche ora nel terminal bus, ci addormentiamo nonostante la musica tradizionale iraniana molto deprimente e melensa che ci accompagna, faremo varie soste per andare al bagno nella stazioni di sosta lungo la strada, e più avanti in piena notte, la musica lascerà il posto a un film iraniana “terribile”: una sorta di soap-opera “comica” inguardabile per i nostri gusti “occidentali” anche perchè non capiamo una parola tranne le situazioni “comiche” che fanno sganasciare dalle risate delle signore sedute nei sedili davanti ai nostri.

dav

Ad un posto di blocco sale un giovanissimo soldato che chiede i documenti solo a noi e ci fa brevi domande su dove siamo diretti e dove alloggiamo, per il resto il viaggio procede senza problemi e arriviamo a Teheran senza problemi verso le 7.00 di mattina. Lo smog della città e il suo traffico tentacolare ci accolgono senza complimenti. Purtroppo l’autobus ci “molla” non al Terminal degli arrivi ma lungo la strada a scorrimento veloce, ad una fermata, per poi proseguire presumibilmente oltre. Non avendo idea di dove siamo, se non che ci troviamo nella zona nord di Teheran, facciamo un chilometro circa a piedi, seguendo il marciapiedi, prima di trovare un taxi scalcinato e dare all’autista l’indirizzo del nostro hotel. L’anziano tassista inforca gli occhiali e legge più volte l’indirizzo sul nostro foglio, chiedendo anche informazioni via cellulare a qualche collega, leggendo ogni tanto il nome della via scritto anche in farsi, fino a trovare la strada dell’albergo: il Sasan Hotel che si rivela una mezza “topaia” con una camera vecchia e polverosa ma poco costosa e ci permette di fare il check-in anticipato verso le 10.00 di mattina.

IMG_20180426_130011

Dopo un breve riposo, nonostante la stanchezza del viaggio di 14 ore, ci dirigiamo prima verso il Museo del Cinema Iraniano, prendendo un taxi che ci porta nella zona nord di Teheran molto glamour e ricca di negozi e centri commerciali. Il Museo si rivela una grande esposizione di tutto il Cinema Iraniano dagli albori della Settima Arte ai giorni nostri, anche se il nostro Regista preferito Jafar Panahi, è un pò nascosto alla fine della mostra, presumibilmente anche a causa delle sue vicissitudini “politiche-giudiziarie” (Panahi non può lasciare il paese ne lavorare e vive praticamente agli arresti domiciliari sottoposto a controlli e censura.

IMG_20180426_115604.jpg

Facciamo qualche foto e poi ci prendiamo una pausa nel caffè costoso all’esterno del museo: oggi è il nostro compleanno e paradossalmente ad un tavolo vicino al nostro due amiche festeggiano una ragazza coetanea con una torta e tante candeline: evidentemente anche lei è nata il 26 aprile.
Dopo aver mangiato un ottimo hamburger, ci inerpichiamo verso il complesso museale Sa’d Abad: l’antica residenza dei Pavlavi, oggi aperta al pubblico per mostrare le immense ricchezze e il lusso sfrenato in cui vivevano lo Sha e la sua famiglia prima della Rivoluzione del ’79.
Non è permesso fare foto all’interno degli edifici, ed essendo il complesso molto grande ma anche mal messo, preferiamo fare un biglietto parziale solo per alcuni degli edifici, dato che altrimenti spenderemmo un patrimonio. Rubo qualche foto di nascosto, come del resto fanno molte giovani iraniane. Ci colpiscono sicuramente gli arredi della sala da pranzo della residenza reale e la sontuosità delle camere da letto, ma all’esterno alcuni edifici sono molto rovinati o necessitano di restauri, perciò sono chiusi al pubblico, inoltre alle 18.00 chiudono tutto il complesso, perciò dobbiamo affrettarci, vedendo anche parte del parco enorme in cui si trovano i vari edifici, prima di raggiungere l’uscita a piedi, dato che le navette gratuite sono tutte piene.

IMG_20180426_154928.jpg

Per tornare in hotel prendiamo la metropolitana, per poi scendere ad una fermata abbastanza distante da Sariati Street, la via su al cui angolo si affaccia il nostro hotel, siamo praticamente “distrutti” dal troppo camminare e ci siamo anche persi un paio di volte, così usciamo solo per l’ora di cena, vagando lungo la lunghissima arteria in cerca di un ristorante e osservando i vari cinema lungo la strada (è in corso il Phars Internazional Festival), fino a scendere alcune rampe di scale sotto una insegna luminosa che indica un “Kabab Traditional Restaurant” dove nonostante la signora che ci serve e la sua famiglia che cucina, non capiscano una parola di inglese o il nostro cattivo farsi per indicarle le pietanze più comuni che dovrebbero avere sul menù scritto solo in persiano, riusciamo a consumare una cena semplice ma gustosa fatta di kebab di pollo, riso, verdure e insalata a buffet e l’immancabile dug da sorseggiare, assieme all’acqua ovviamente…Dopo 20 giorni ci inizia a mancare una bella birra alcolico di malto, ma ci accontentiamo dell’acqua e del dug. Dopo cena torniamo in hotel, ormai ci restano solo un paio di giorni prima della partenza quindi ho intenzione di massimizzare gli spostamenti per vedere tutto ciò che mi ero lasciato da vedere a Teheran, purtroppo non sarà possibile vedere tutto ma c’è sempre un’altra volta….

IMG_20180427_114757.jpg

La mattina del 27 aprile la passiamo, dopo colazione a fare una escursione fino a Ferdousy Street, per vedere il Museo Nazionale dell’Iran e il Museo dell’Islam: essendo venerdì di preghiera, le strade sono vuote ma i musei e luoghi e attrazioni pubbliche sono pieni di turisti e iraniani con famiglia al seguito che visitano questi posti, facendo scampagnate e accampandosi con tappeti, bevande, frutta fresca e cibarie in qualunque posto libero nei piccoli parchi di Teheran o negli spiazzi erbosi ombreggiati dagli alberi, nonostante il cielo nuvoloso che minaccia pioggia.
I due musei sono “notevoli” per degli stranieri come noi: inizio finalmente a comprendere quanto può essere profonda e stratificata la cultura persiana, influenzata da molteplici popoli e religioni, fino all’attuale religione islamica che ha portato anche una fioritura culturale paragonabile al nostro rinascimento, per ricchezza di stili, architetture e manufatti di tutti i generi, di cui i tappeti persiani sono solo uno dei molteplici aspetti. Nel Museo dell’Islam possiamo ammirare i vari periodi e stili, con manufatti pregiatissimi, libri (principalmente Corano con copertine intarsiate e tappetio arazzi), senza contare perfino parti architettoniche di moschee come il Mirhab: si tratta di una nicchia inserita nel muro della moschea orientato verso la qibla, che sarebbe’ la direzione della Mecca. Ma puo’ esistere anche fuori delle moschee, soprattutto nei luoghi sacri per far capire alla gente dove sarebbe la Mecca. Di solito in piccole dimensioni, il mihrab e’ sormontato da una semicupola decorata di piccole nicchiette. Esso forma la parte piu’ sacra della moschea da qui l’Imam conduce la preghiera.

IMG_20180427_130617.jpg

Nel museo troviamo mirhab riccamente decorati e perfino portali e archi a sesto acuto o porte in legno fittamente decorate con i più svariati materiali preziosi, ceramiche, pietre e manufatti in oro e pietre preziose.
Ci fermiamo per bere un caffè alla turca (ottimo) e una fetta di torta alle noci nel caffè del museo, per poi pranzare con qualcosa comprato alle bancarelle di “street-food” presenti nella via adiacente al museo. La folla è aumentata e la strada è piena di auto costrette ad andare a passo d’uomo per via dei pedoni che attraversano la strada.
Ci allontaniamo per tornare con la metro all’hotel e riposarci un pò in previsione di una uscita serale per Darband.

IMG_20180427_192350.jpg

Il Monte Darband è una sorta di località turistica e di intrattenimento per tutti gli iraniani di Teheran: si tratta di una serie di locali che si adagiano lungo la stradina che sale fino al monte. Per raggiungere la località, troviamo un passaggio su un “taxi condiviso” (presumibilmente abusivo) guidato da un giovane che appena gli chiediamo di andare a Darband ci fa accomodare, dopo aver fatto salire una coppia di giovani iraniani (facendo in modo ovviamente che il giovane fidanzato sia fra me e la ragazza, mentre Pierpaolo si accomoda al fianco dell’autista) e poi partiamo in salita per una dedalo di vicoli e stradine nella zona residenziale che ci porta a pochi chilometri da Darband, purtroppo la strada si riempie velocemente di auto cariche come la nostra, tutte dirette verso la nostra stessa mete e per fare 500 metri alla fine impieghiamo 20 minuti, andando avanti a strappi. Alla fine imitiamo i giovani che danno all’autista improvvisato 10.000 rials e scendono abbastanza contrariati.

IMG_20180427_192405.jpg

Camminando velocemente e facendo lo slalom fra le auto in fila in attesa di avanzare e i marciapiedi pieni di persone, localini illuminati, sedie e tavolini, giungiamo alla piazzetta principale, dove le auto si fermano, scaricano i loro passeggeri e tornano indietro, e ci inoltriamo lungo il sentiero scavato nella roccia verso il monte. Ai nostri lati sfilano una serie di sale sa tè, ristoranti di medio o alto livello, strutture simili a castelli, ville sfarzose e quant’altro, assieme ad una miriade di bancarelle che vendono, gelatine di frutta in fogli, noci in salamoia, bacche di gelso bianche e nere, dolciumi, olive verdi, patatine fritte e croccanti, frutta fresca, cocomeri tagliati a fette, bottigliette d’acqua, tè bollente in samovar enormi da cui fuoriesce vapore. A tutto ciò va aggiunto il selciato perennemente bagnato dagli inservienti dei ristoranti che richiamano i potenziali clienti, spruzzando acqua a volontà sulle pietre e le soglie dei locali,con il rischio di farti scivolare se non stai attento a camminare.

IMG_20180427_193416.jpg

L’umidità relativa è sempre più alta perchè la stradina illuminata e piena di locali è costeggiata da un torrente spumeggiante, alla fine ci fermiamo prima in una sal da tè con takht su cui sedersi a gambe incrociate e fumarci un narghile, bevendo un tè caldo iraniano. Siccome l’umidità saliva dal torrente e dal selciato bagnato, non abbiamo ordinato nulla da mangiare e dopo aver fumato per una mezz’oretta, finito il tè, abbiamo pagato (appena 220.000 rials) e ci siamo diretti a scegliere un posto dove mangiare tornando indietro: la scelta è caduta su un ristorante con la scritta all’ingresso che in spagnolo declamava “bienvenudos” e in altre lingue invitava ad entrare. Molto professionale, il personale del ristorante in ciabatte ci ha mostrato la carne pronta per essere arrostita sulla brace viva: non semplici kebab di carne tritata di vitello o agnello, ma vere e proprie costolette “scottadito” di agnello infilzate su degli enormi spiedi piatti, alternate a pezzi di peperone e pomodori, quello in foto è invece il “classico kabab” di vitello o agnello macinato.

IMG_20180416_123941.jpg

Dopo averci mostrato la carne il nostro giovane cameriere ci ha trovato un tavolo e in mezz’ora abbiamo gustato il “re dei kabab” con riso al vapore, pane persiano e fiumi di tè chai, versati da un piccolo samovar posto al nostro tavolo.
Sazi e satolli siamo scesi a piedi da Darband (inutile prendere un taxi collettivo, la strada in discesa era intasata) tentando di raggiungere la metropolitana, ma vista l’ora tarda e trovando la stazione della metro chiusa, abbiamo  preso un taxi che ci ha riportati all’albergo dopo le 23.30, sempre con la solita “guida sportiva” iraniana e le scorciatoie improvvisate per accorciare la strada.

IMG_20180426_160237.jpg

Il nostro viaggio si conclude il giorno successivo: dopo un giro al mattino per il Bazar di Teheran, dove in un paio di ore abbiamo acquistato varie spezie, tè chai con latte in polvere aggiunto e zucchero (scelta di Pierpaolo….), pistacchi freschi, bacche di cardamomo, curcuma intera, fiori di ibisco e altro tè con cardamomo in polvere, siamo tornati in hotel per riposare un pò e il pomeriggio l’ho passato a preparare la valigia.
L’ultima cena l’abbiamo consumata in camera con quello che avevamo comprato in un supermarket, poi ho fatto un ultimo giretto serale per comprare un pò di frutta e vedere per l’ultima volta la Teheran Nord che rispetto alla zona centrale e sud è sicuramente più vivibile e tranquilla, specie nella zona residenziale.

IMG_20180427_212553.jpg

La mattina, finita la preparazione dei bagagli dopo la colazione, siamo scesi verso le 11.00 per il check-out. Per raggiungere l’aeroporto internazionale avevamo pianificato di raggiungere la vicina stazione della metro e usarla per arrivare, cambiando linea lungo il tragitto, fino all’aeroporto che era segnalato come fermata finale, in pratica abbiamo scoperto che le ultime due fermate fino all’Imam Khomeini Airport non sono mai state completate…
Per risolvere la situazione, scesi alla fermata finale corrispondente al Mausoleo di Khomeini, abbiamo preso un taxi fino all’aeroporto, che si è rivelato distante un altra dozzina di chilometri, e verso le due di pomeriggio eravamo entrati nel Terminal.
Dopo il primo controllo di sicurezza molto superficiale, abbiamo dovuto aspettare un pò nella zona “duti free” invero molto ristretta, senza riuscire a cambiare i rials in euro, essendo l’unico sportello di cambio sprovvisto, così ho riportato con me ben sedici milioni di rials che attualmente dovrebbero equivalere a 322 euro circa. Avrei voluto comprare del caviale iraniano (costo di 250 grammi ben 6.000.000 di rials…), ma alla fine mi sono accontentato di acquistare marmellata di datteri per i miei zii, acqua di rose (non della stessa qualità di quella di Kashan…) e abbiamo mangiato qualcosa nell’unico fast food del terminal.

IMG_20180410_113730.jpg

L’imbarco era previsto per le 19.10 e una volta saliti sull’aereo, abbiamo potuto berci la tanto agognata birra durante la cena serale. Le mie impressioni sull’Iran sono ambivalenti ma prevalentemente positive: il paese è sicuramente caotico e c’è un traffico “pazzesco” per gli standard occidentali, la popolazione è in linea generale gentile e curiosa allo stesso tempo, specialmente nelle zone rurali e meno turistiche; la sicurezza è altissima e i furti sono praticamente inesistenti, la gente spesso ti aiuta, e molti iraniani sono ottimi meccanici e hanno una passione smodata per tutto ciò che concerne le automobili e la meccanica, senza contare che hanno una capacità innata nel commercio.
I prezzi si stanno alzando, complice anche l’inflazione e ci sono problemi per approvigionarsi di contante locale, c’è anche molta disorganizzazione e molto spesso gli uomini iraniani non sono molto “utili”,mentre le donne sono più organizzate e preparate, oltre che più istruite, rivelandosi la vera “forza” del paese. Peccato per l’inquinamento atmosferico in città come Teheran, inoltre l’invadenza del clero religioso all’interno della società alla lunga si rivela soffocante, specialmente per le donne, assoggettate a regole di comportamento e di abbigliamento veramente restrittive.
Ho avvertito, nonostante ciò una certa perdita di potere da parte del clero, specie nelle grandi città e i Bajii (la milizia preposta al controllo della morale islamica, composta in prevalenza da giovanissimi disoccupati provenienti dagli strati più arretrati della popolazione) è praticamente assente per le strade. Inoltre ho notato a Darband sempre più giovani coppie “occidentalizzate” che sfoggiano vestiti lussuosi, anche molto vistosi, come gli hijab delle giovani iraniane, spesso non costituiti da un semplice panno nero, ma riccamente decorati e portati con negligenza, come un capo di abbigliamento qualsiasi. Permane una grossa solidarietà sociale che noi ci possiamo scordare nel nostro mondo: ad esempio il rispetto per gli anziani, ma le stesse donne possono girare tranquillamente, anche da sole senza essere disturbate o figurarsi “aggredite”, anche nel cuore della notte. C’è sicuramente una criminalità organizzata, ma non è visibile nelle strade e soprattutto anche se ci sono zone più depresse di altre nell’Iran attuale, la gente ha una grande dignità e anche nella povertà vive in modo fiero, certo la violazione dell’accordo per la fine dell’embargo da parte USA non aiuta molto un paese con un forte tasso di disoccupazione e molto dipendente dall’esportazione di gas e petrolio, inoltre se gli investimenti occidentali nel paese dovessero essere annullati in seguito alla prosecuzione delle sanzioni, la vedo dura per un paese di oltre settantacinque milioni di abitanti che ha grandi aspettative specialmente nei confronti dell’Europa e in realtà è molto più occidentale e aperto di quando immaginiamo. Le minacce israeliane e saudite e la guerra in Yemen e Siria non aiutano, eppure il paese dimostra di saper tessere alleanze sempre più strette e sfaccettate (in primis con i russi che infatti sono molto ben visti, spesso infatti siamo stati scambiati per turisti russi),unite alle capacità diplomatiche dei persiani ne fanno un attore della regione sempre più influente e forte, che porteranno anche dei cambiamenti in politica interna e nell’establisment religioso, arricchitosi enormemente con commerci e traffici vari, rispetto al resto della popolazione, che costringerà di certo l’Iran futuro a trovare altri equilibri sviluppandosi verso direzioni sempre diverse che osserverò con attenzione per il futuro.
Comunque tornerò quanto prima. anche da solo per scoprire ancora questo paese così diverso e mutevole, eppure aperto e che non finisce di stupire.

IMG_20180429_185018.jpg

 

Autore: Luca Colantonio

Traveler for passion, I like go around the world o visit the Europe whitout problems. Discover and live in different places is more important for me, that stay in the same place for all your life, because we have few time to make esperience firts the end...

One thought on “Viaggio in Iran: ultima parte.”

  1. un viaggio davvero avventuroso e ricco di colpi di scena, incantevoli le immagini degli interni, e anche quelle in apertura delle architetture. Io un lungo viaggio in pullman di ben 16 ore lo feci da giovane per andare in Spagna, erano altri tempi e partivo sempre con un altro spirito. Per fortuna quei pullman avevano un minimo do comfort, intendo per voi che avete fatto quel viaggio infinito. 😉
    Bella narrazione, interessante.

    Mi piace

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Google+ photo

Stai commentando usando il tuo account Google+. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...